Stand the End of Earth
북위 66도33분, 북극권을 넘다

여름 밤하늘에 빛나는 태양처럼 눈부시고, 나무 한 그루 자라지 못하는 황량한 툰드라 지대에서 피어나는 꽃 한 송이처럼 경이롭다. 북위 37도의 서울에 사는 내게 북위 66도를 넘어선 그 땅은 보이는 모든 것이 신비로움 그 자체였다. ‘북쪽으로 가는 길’, 노르웨이. 나는 지금 내 생애 최북단의 땅에 서 있다.

“어디까지 가 봤니?” 미국 얘기가 아니다. 노르웨이의 북단, 북극권으로 향하는 나는 지구 땅끝의 어디까지 갈 수 있을지에 대한 기대와 설렘으로 가득 차 있었다. 스칸디나비아 반도의 서쪽에 자리한 노르웨이(Norway)로의 여행은 ‘북쪽으로 가는 길’이라는 뜻을 지닌 그 이름처럼, 출발하는 순간부터 북으로 향하는 여행이었다. 그리고, 북위 66도33분의 북극권을 지나 노르웨이 철도의 종착역인 북위 67도 18분의 보되(Bodø), 북극으로 가는 관문인 69도 40분의 트롬쇠(Tromsø), 유럽대륙의 최북단인 북위 71도 10분의 노르드캅(Nordkapp)까지. 매일같이 나는 ‘내 생애 가장 북쪽의 땅’에 발을 디뎠고, 마치 탐험가라도 된 양 의기양양해져 갔다.

71°10′N Nordkapp
땅끝으로 가는 길
10시간 조금 넘게 비행기에 앉아 있었을 뿐인데, 어느새 북극권에 들어서 있었다. 이렇게 간단한 것을, 왜 그동안 그토록 동경하면서도 쉬 떠나지 못했던 걸까? 비행기에서 내리자, 북극권에 들어섰음을 알려주기라도 하려는 듯이 어디선가 불어온 세찬 바람이 7월의 한여름에도 옷을 여미게 한다.
그저 거슬러 올라가기에 바빴던 북부 노르웨이로의 여행은 노르드캅을 돌아 다시 남쪽을 향하면서 본격적으로 시작됐다. 영어로 표현하면 ‘North Cape’, 즉 ‘북쪽 곶’이라는 뜻을 지닌 노르드캅은 노르웨이 마게뢰위(Magerøy) 섬 북쪽에 돌출해 있는 두 개의 곶 중 하나로, 307미터 높이의 깎아지른 절벽에 있는 유럽 최북단의 땅이다. 핀란드에서 국경을 넘어가는 방법도 있지만, 노르웨이에서 가려면 일단 호닝스보그(Honningsv?g)로 가야 한다. 예전에는 호닝스보그에서 페리를 이용해 가는 방법밖에 없었다고 하는데, 지금은 노르드캅까지 해저터널이 연결되어 있어 차량으로도 이동이 가능하다.
노르드캅으로 가는 길은 한 마디로 황량함 그 자체다. 나무 한 그루 자라지 않은 툰드라 언덕과 불쑥 튀어나온 바위, 곳곳에 눈이 녹아 이룬 호수와 드넓은 바다가 펼쳐진 이곳은, 길이 있다는 게 신기할 만큼 황량하기 짝이 없어 드문드문 보이는 집에 살고 있는 사람들의 생활이 걱정될 정도. (바다에 플랑크톤이 많이 살고 있어 이곳 사람들은 어업을 주요 생계수단으로 살아간다.) 그나마 가끔씩 나타나는 순록떼의 모습과 바위틈을 비집고 피어난 풀과 꽃이 이 땅의 생명력을 느끼게 한다. 그렇게 커브길을 돌고 급한 경사를 달려 드넓은 바다 앞, 더는 차가 갈 수 없는 땅끝인 노르드캅에 도착했다.

지구 땅끝에 서다
날씨가 오락가락한다. 호닝스보그에서 출발할 때는 따사로운 햇살이 내리쬐는 날씨였는데, 노르드캅에 도착하니 어느새 흐려진 하늘이 곧 비라도 내릴 태세다. 바람은 또 어찌나 부는지, 털모자에 장갑까지 갖추고도 몸을 잔뜩 웅크린다.
북위 71도 10분 21초에 위치한 유럽 땅의 종점. 이곳에서 북극점까지의 거리가 불과 2천1백 킬로미터에 불과하다니, 날씨만 맑으면 바다 건너 북극이 보일 것만 같은 기분이다. 땅끝이라는 의미 말고도 연간 20만 명의 전 세계 여행객들이 이곳을 찾는 이유는 또 있다. 여름이면 수평선 위를 그림처럼 떠 있는 태양이 그것으로, 해가 지다가 다시 떠오르는 백야의 장관을 제대로 볼 수 있기 때문이다. 해가 뜨지 않는 암흑 속에서 만나는 겨울날 오로라의 신비도 놓칠 수 없는 볼거리다.
살을 에는 듯한 바람에도 사람들은 노르드캅의 상징이자 절벽 앞에 우뚝 서 있는 지구 모형의 기념물 앞에서 사진 찍기에 여념이 없다. 당연히 지구 땅끝에 서 있음을 기념하고 싶으리라. 평소 출장 중에는 개인사진을 잘 찍지 않는 기자도 이번만큼은 줄을 서서 차례를 기다리다가 기념촬영을 했다. 돌로 만든 기둥 위에 북쪽을 표시해 놓은 푯말과 세계 7개국의 어린이가 평화를 기원하며 만든 미술품을 둘러보고는 더 이상 추위를 견디지 못하고 노르드캅홀로 들어섰다. 노르드캅홀은 전망대와 기념관이 들어선 건물로, 내부에는 노르드캅의 사계절을 보여주는 영상실과 노르드캅에 서식하는 생물과 육로가 개척되기 전 배를 타고 가파른 골짜기를 올라 이곳에 다녀간 탐험가와 왕족 등의 모습을 보여주는 사진과 전시물, 1907년에 이곳을 방문했다는 태국왕의 박물관, 작은 교회인 세인트 존스 채플(St. John's Chaple), 기념품숍, 커피숍 등이 있다. 그중에서 15분짜리 영상물은 꼭 감상하자. 눈 덮인 풍경, 하늘을 붉게 물들인 석양, 백야와 오로라 등 노르드캅의 사계와 다양한 경관이 화면 가득 펼쳐지는데, 자연의 웅장함과 아름다움이 전율에 가까운 감동을 전해준다.

진짜 유럽 최북단 지점은 크니브셸로덴
유럽 최북단의 땅은 노르드캅으로 알려졌고, 전망대와 기념관도 이곳에 있지만, 실제 유럽 대륙의 최북단은 노르드캅보다 약간 북쪽에 위치한 크니셸로든(Knivskjellodden)이다. 북위 71도11분08초에 위치한 크니셸로든은 노르드캅과 약 9킬로미터 정도 떨어져 있는데, 아직 그곳으로 가는 길이 개발되어 있지 않아 자전거나 도보로 가야 한다고. 현재 도로 개발 중이다.

69°40′N Tromsø
북극의 삶을 엿보다
북부 노르웨이 여행의 두 번째 정착지는 ‘북극으로 가는 관문’이라 불리는 트롬스(Troms)주에 위치한 도시 트롬쇠다. 19세기 후반 북극해의 주요 무역 기지가 되어 많은 북극 탐험대가 북극 탐험의 출발지로 삼은 곳으로, 그 명성을 보여주듯 도시 중심의 광장에는 북극점과 남극점에 최초로 도달한 노르웨이의 탐험가 로알 아문센(Roald Amundsen)의 동상이 반긴다.
트롬쇠는 이곳에 오기 전 보았던 노르드캅의 척박하고 황량한 땅과는 비교도 되지 않을 만큼 활기 넘치는 도시다. 곧 태양이 사라질 것을 아는 이들은 밤늦도록 펍에서 백야를 만끽하고, 끼룩끼룩 우는 갈매기 소리가 끊이지 않는 이 아담한 항구도시는 24시간 떠 있는 태양에 반짝인다. 잔디밭에는 친구 또는 가족과 함께 둘러앉아 여유를 즐기는 이들이, 거리에는 세련된 패션의 사람들이 눈에 띄고, 현대적인 쇼핑몰과 나무로 지은 오래된 건물에는 유명 브랜드 숍이 들어서 있다. ‘북극의 파리’라는 별칭은 괜한 소리가 아니었다.
하지만, 트롬쇠의 매력은 이런 화려함 보다는 역시 북극 문화에 있다. 아마 당신이 이곳에 갔다면 그 또한 쇼핑이나 도시 관광이 아닌 북극에 대한 동경 때문이리라. 이런 방문객이 꼭 가봐야 할 곳이 폴라 박물관(Polarmuseet)이다. 밖에서 보면 나무로 지어진 작은 창고처럼 보이지만 내부에는 북극 탐험가들이 거주하던 집 내부와 덫을 이용한 사냥방법, 순록과 북극 여우 등 덫에 걸린 동물을 모형으로 전시하고 있어 북극의 삶을 보여주며 노르웨이령의 북극 지역인 스발바르(Svalbard) 군도의 기후 및 자연환경에 관한 자료, 아문센을 비롯한 탐험가들의 사진과 탐험자료 등 다양한 전시품이 빼곡히 들어차 있어 하나하나 구경하다 보면 몇 시간은 훌쩍 지나갈 정도다. 북극에 사는 동물의 가죽도 전시되어 있어 직접 만져보고 체험할 수 있다. 북극의 바다를 엿볼 수 있는 폴라리아(Polaria)도 가볼 만하다. 파노라마 상영관에서는 북극의 바다와 스발바르 군도의 생태환경과 경치를 보여주며 수족관에는 북극에 사는 다양한 수중생물이 있는데, 그중에서 바다표범은 단연 인기. 가끔씩 수족관 밖으로 고개를 빠끔히 내밀 때마다 관람객들의 환호와 플래시 세례가 이어진다.

다양한 매력이 넘치는 곳
트롬쇠 시내는 오래된 트롬쇠 스타일의 목조건물과 아르누보 스타일의 석조건물, 그리고 현대식 건물이 어우러진 모습이 눈길을 끈다. 1861년에 지어진, 노르웨이에서 유일하게 나무로 만들어진 트롬쇠 대성당(Tromsø Domkirke)은 시내 중심의 언덕에 서서 소박한 우아함을 풍기며, 과거 바다였던 곳을 막아 형성한 탓에 ‘S’자 모양으로 휘어있는 특이한 형태의 거리에는 1969년 일어난 화재를 비켜간 목조건물이 오랜 역사의 향기를 뿜어낸다. 아르누보 스타일의 건물은 1904년 올레순 대화재로 노르웨이 정부가 목조건물 건축을 규제하면서 생겨난 것이다.
다양한 볼거리들이 있지만, 혹시 애주가라면 맥 양조장(Mack, Ølhallen)에 가보길 권한다. 125년 역사를 지닌 세계 최북단 맥주 양조장으로 가이드 투어를 통해 맥 맥주에 관한 설명과 노르웨이 주류 산업에 관한 전반적인 이야기를 듣고, 이곳에서 생산하는 맥주와 음료 만드는 과정을 살펴볼 수 있다. 위생을 위해 옷과 비닐 모자를 착용하고 공장을 둘러보는 것도 즐거운 체험이지만, 특히 투어를 마친 뒤 맛보는 깔끔하고 시원한 맥주 한 잔은 여행 중 놓칠 수 없는 행복한 시간! 맥 양조장 근처에 있는 블로스트(Bl?st)에서는 유리 공예품을 판매하는데, 컵과 그릇, 액세서리, 장식품 등 다양한 홈메이드 유리제품이 진열되어 있다. 유리 공예가가 뜨거운 불에 유리를 녹여 유리 공예품을 만들어 내는 광경도 구경할 수 있어 보는 재미를 더한다. 1915년에 문을 열어 1971년까지 트롬쇠 유일의 극장이었던 베르덴스 극장(Verdensteatret)은 지금은 카페로 운영되고 있는데, 영화 상영관은 예전 그대로 남아 있어 가끔 오래된 클래식 영화를 상영한다. 영화 상영이 없을 때도 극장 내부를 구경할 수 있다.

67°18′N Bodø
소용돌이 위에 서다
북극권 바로 위에 자리 잡은 보되는 노를란(Nordland)주의 수도로, 과거에는 55명 만이 거주하는 작은 마을이었다가 1864년에 해안에서 대구가 잡히기 시작하면서 오늘날 북부 노르웨이에서 두 번째로 큰 도시로 성장한 곳이다. 남쪽부터 올라온 노르웨이 철도의 마지막 종착지이기도 하며 대규모 공항도 자리한다.
교통이 편리해 주변 지역으로의 접근이 용이하다는 까닭도 있지만, 여행객이 이곳을 찾는 가장 큰 이유는 보되 시내에서 33킬로미터 거리의 해안에서 일어나는 거대한 조류를 보기 위해서다. 살트스트라우멘(Saltstraum)이라 불리는 이 현상은 노르웨이 해의 입구인 살텐피오르(Saltenfijord)와 스케르스타피오르(Skjerstadfijord) 사이에서 일어나는 것으로, 바다 쪽으로 빠지는 두 개의 큰 물줄기가 모여들 때 3미터가 넘는 두 물줄기의 수위 차이에서 오는 것이라고. 그 수심이 20~100미터, 폭이 150미터 정도로, 세계에서 가장 강한 조류로 알려져 있으며 하루 네 차례 발생한다. 조류가 일어나는 위치의 근교 육지에서 구경할 수도 있지만, 최대 시속 40킬로미터의 물살을 좀 더 다이나믹하게 느끼고 싶다면 살트스트라우멘 래프팅 프로그램을 이용해 보자. 보트를 타고 살트스트라우멘를 둘러보는 이 프로그램은 최대한 가까이에서 바닷물이 소용돌이치는 모습을 볼 수 있는데, 근처만 가도 배가 출렁이는 게 고스란히 느껴질 정도. 소용돌이가 조금 잠잠해지면 그 위를 지나면서 스릴을 느낄 수 있다. 조류가 약할 때는 살트스트라우멘 바다 밑에서 즐기는 잠수와 낚시도 인기라고 한다. 밀물 때문에 유입된 플랑크톤으로 인해 물고기가 넘쳐나기 때문이다. 살트스트라우멘을 둘러본 배는 계속해서 바다 쪽으로 향한다. 거대한 바다 독수리를 보기 위함으로, 근처에 서식하고 있어 어렵지 않게 볼 수 있다. 운이 좋다면 바위에 앉아 있거나 물고기를 낚아채는 날렵한 모습을 가까이서 볼 수 있는데, 아쉽게도 기자는 날개를 양쪽으로 길게 펴고 하늘을 나는 모습을 바라볼 수 있었을 뿐이었다. 그 역시 생경한 광경이긴 했지만.
1시간 30분가량의 래프팅이 끝나면 근처에 자리한 레스토랑 투브쉬엔(Tuvsjyen AS)에서 식사를 하는 건 어떨까? ‘보되 선사시대 체험’이라는 콘셉트를 가진 레스토랑으로, 오래전 석기시대 사람들의 생활하던 집 안에는 기구, 전통 악기, 의상 등을 전시해 놓았으며, 석기시대에 입었던 가죽 복장을 한 사람들이 순록과 생선 등 노르웨이 전통 음식을 선보인다. 이 밖에 보되 시내에서 3킬로미터 거리에 자리한 보딘 교회도 꼭 둘러봐야 할 명소다. 1240년에 지어진 이 교회는 오랜 역사만큼이나 그윽함을 풍기는데, 내부에는 1650년의 르네상스식 설교단과 1670년 성서 속 인물들의 모습이 새겨진 오리지널 바로크 제단의 조각 등이 남아 있어 수백 년 전의 정취를 느끼게 한다.